Утепление входной двери самостоятельно

Утепление входной двери вопрос весьма актуальный, ведь через металлическую дверь уходит 30% тепла. Металл хороший проводник для холодного воздуха и плохой звукоизолятор. Способы утепления входной металлической двери зависят от её конструкции и вполне выполнимы самостоятельно.

Приобретя на вход в дом новые металлические двери, я решил заняться их утеплением. Металлическая дверь хорошая преграда на пути проникновения нежелательных посторонних лиц. Но хотелось, чтобы она так же поддерживала и тепло в доме.

К сожалению, через не утеплённые металлические двери теряется до 30% тепла, они очень хороший проводник холода и звука. Поэтому их изоляция и от того, и от другого, вопрос весьма актуальный.

Утепление входной двери во многих конструкциях уже предусмотрено в заводских условиях и выполняется на этапе сборки. Такие двери стоят дороже, чем эконом класс, которые в основном продаются без внутреннего утеплителя.

Но утепление входной двери не представляет особой сложности и может успешно выполняться самостоятельно. При этом надо учитывать конструкцию двери.

Обычно она стандартная, и состоит в том, что с наружной стороны к усиленной металлической раме на саморезах крепится бронированный лист. С внутренней стороны устанавливается обшивочный лист.

Иногда бронированные листы ставят в обеих сторон. Чтобы дверное полотно было более жёстким, к раме с шагом 40 см прочно крепятся вертикальные рёбра жёсткости. Я проводил дверное утепление самостоятельно, и объясню, в какой последовательности это делается.

Этапы утепления входной двери

Перед началом работ замерил размеры дверного полотна, и приобрёл необходимый утеплитель. Кроме этого понадобился звукоизолирующий материал, монтажная пена, саморезы и жидкие гвозди. Как правило, для утепления входной двери используют минеральную вату или пенополистирольные плиты.

Толщину утеплителя я подбирал с таким расчётом, чтобы он занял всё пространство между листами внутри.

Как звукоизолирующий материал, можно использовать роквул или герлен, толщина которых 3 мм. Раскрутив саморезы, начинаю аккуратно снимать внутренний лист обшивки. Для этой операции лучше всего снять двери с петель и уложить горизонтально. Не во всех случаях это выполнимо, тогда остаётся вертикальный вариант.

Как правило, рёбра жёсткости делаются из профильных труб квадратного сечения 40х40 мм или других подобных профилей. В этих рёбрах через 40 см просверливаются отверстия по диаметру достаточные, чтобы просунуть внутрь баллончик с монтажной пеной.

Таким образом, для утепления дверей можно через отверстия заполнить рёбра монтажной пеной. Далее между рёбрами жёсткости прокладываю звукоизоляционный материал и закрепляю его на жидкие гвозди.

Сверху укладываю утеплитель, предварительно разрезав его по размеру. Заполняю им всё пространство до уровня рёбер жёсткости. Чтобы утеплитель не сдвинулся с места, закрепляю его к звукоизолирующему материалу жидкими гвоздями.

Швы, где утеплитель подходит к рёбрам жёсткости, полностью заполняю монтажной пеной. Последним слоем решаю проложить пароизолирующую плёнку. Утепление входной двери проведено, и теперь ставлю обратно бронированный лист и закрепляю его саморезами.

Сверху надеваю ламинированный лист ДВП. Дверной глазок заделываю герметиком и надеваю задвижку на замочную скважину.

Повесив двери обратно на петли, проверяю, насколько плотно они входят в дверную коробку, нет ли каких щелей, и при необходимости могу герметизировать плоскость соприкосновения дверного полотна с дверной коробкой по всему периметру входной двери, устраняя тем самым любые нежелательные зазоры.

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить