Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Почва для рассады. Пересадка рассады

 

 

 

 

Почву для рассады можно приготовить из мха-сфагнума, хвойных иголок, опилок с добавлением песка, золы, листового перегноя или просто взять из парника.

Неплохо добавить в почву органическое удобрение или биогумус из-под червей. Главное требование к почве для рассады таково: она не должна менять своего состава, медленно перепревать, то есть не менять температуру, не содержать вредных для растений элементов, хорошо пропускать воздух и влагу. Но главное, она не должна иметь кислую реакцию, поскольку почти все культурные растения нуждаются в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Для приготовления грунта можно использовать кокосовый субстрат или верховой торф.

Вот рецепт приготовления почвы для рассады. На ведро мха, иголок, опилок и так далее берут полведра крупного песка и литровую банку золы или стакан доломита (или мела). Опилки лучше брать от лиственных пород деревьев, но если вы берете опилки от хвойных, то их надо запарить кипятком, затем слить воду и еще раз запарить, после чего снова слить воду, чтобы вымыть из опилок смолу, и замочить их в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды). Если песок мелкий, то он как правило содержит мелкие глинистые частицы, которые после поливки образуют на поверхности корку. Мелкий песок перед употреблением надо дважды промыть в воде, чтобы эти глинистые частицы вымыть из него.

Такой казалось бы существенной дозы сухой золы бояться нечего, поскольку она плохо растворяется в воде комнатной температуры, и поэтому химического шока у зародышей семян не вызывает, но зато быстро и хорошо нейтрализует кислую среду (мох, торф, иголки). При передозировке золы рН почвы может стать выше 7, что приведет к тому, что питательные элементы заблокируются. Чтобы этого избежать, надо постоянно давать рассаде подкормки в полив, и тогда голодание ей не грозит.

Если вы покупаете для рассады готовый грунт, его обязательно надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро и налить по стенке ведра кипяток, накрыть крышкой и оставить до полного остывания – только после этого почву из пакета можно использовать для рассады. Торф надо проветрить в течение недели – двух, затем разбавить его песком на треть объема и раскислить золой из расчета одна литровая банка на каждое ведро смеси.

Пикировку (первую пересадку) рассады делают при появлении одного-двух настоящих листочков: центральный корешок укорачивают на треть его длины (кроме перца) и опускают в воронку, сделанную карандашом в уплотненной почве. Рассаду тыквенных культур, томатов и баклажан заглубляют до семядольных листочков, рассаду капусты, свеклы, салата – до настоящих, опуская семядольные в воронку. Перец ни в коем случае не заглубляют при пересадке, высаживая его на тот же уровень почвы, на каком он рос. Если подсемядольное колено (часть стебелька от корней до семядольных листочков) у растеньица слишком длинное, под рассаду перца можно понемногу подсыпать сухой песок.

 

 

 

 

Почву вокруг каждого пересаженного растеньица обжимают и осторожно поливают. При пересадке старайтесь держать растение не за стебель, а за семядольные листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцевокислого калия – томат накопит медь в тканях и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по два-три семечка в один стаканчик на глубину 4 см (на глубину двух фаланг пальца). После всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, – так вы можете повредить корневую систему оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку и все тыквенные культуры – у них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца, их можно пересадить без ущерба в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть весь ком почвы с корнями высадить целиком, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

Быстро вырастить рассаду салата можно, по рекомендации Е. А. Смирновой, следующим способом. Хорошо увлажнить почву. Сделать на ней бороздки, которые еще раз полить водой, и равномерно рассыпать по бороздкам семена салата. Главное – это не загустить посевы. (Для этого можно смешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: одна чайная ложка семян на полстакана песка или спитого чая для засевания одного квадратного метра поверхности почвы.) Не засыпая семена почвой, накрываем сверху двумя слоями газеты. Всходы обычно появляются на 2–3 день после посева, газету надо снять, иначе всходы вытянутся. По мере надобности осторожно увлажняем почву. Рассада будет готова к пикировке через неделю.

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а так же не затягивайте с их пикировкой, потому что это одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено) начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится, и у нее образуется кривой стебелек.

И капуста, и свекла нуждаются перед посадкой в известковании почвы. Начинать надо прямо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, а по мере роста рассады надо дважды ее полить известковым молочком (одна чайная ложка без верха извести на литр воды) – дело в том, что рассада капусты сделает запас извести в тканях и это убережет ее от заражения килой. При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку неполную столовую ложку кальциевой селитры – это тоже убережет капусту от килы. В крайнем случае, повторите ту же операцию, что и для рассады, растворив стакан извести в 10 л воды и полив этим раствором лунки перед высадкой рассады.

Рассаду всех культур, кроме пасленовых, лучше всего выращивать прямо в теплице. Для этого накройте ее пленкой как можно раньше, не позднее 18–20 апреля. Если еще лежит снег – отгребите его от теплиц. В торце теплицы сделайте две веревочные петли, спустив их от конька до уровня метра от земли. В петли положите доску, как для качелей, и расставьте на доске неглубокие ящики с высеянной рассадой капусты, свеклы, салата, укропа, лука, кабачков, огурцов, петрушки, даже тыквы, кукурузы и арбуза. Так можно подрастить и картофельные клубни раннего картофеля, многие однолетние цветы. Все ящики несколько раз обмотайте лутрасилом. Посеянная таким образом рассада не занимает в теплице грядок, поэтому на грядках можно до высадки основных культур вырастить редис, шпинат, щавель. Не помешает рассада и работам в теплицах. И еще: поскольку заморозки идут по почве, а рассада поднята на метр над ее поверхностью, то заморозкам она, как правило, не подвержена.

Дома же надо растить лишь те культуры, которые надо сеять очень рано: перец, баклажан, томат, сельдерей. Рассаду капусты растить в квартире затруднительно: капусте требуется прохладная температура, не выше 16–17 °C, влажный воздух и очень хорошее освещение, а у нас в квартирах бывает жарко, недостаточно светло и, главное, очень сухо для капусты. Рассаду тыквенных культур тоже дома растить не следует, она, как правило, вытягивается и потом плохо приживается.

Многие садоводы допускают ошибку, делая слишком обильные поливки рассады. Поливайте рассаду умеренно. При первой пересадке (пикировке) хорошо полейте почву и горшочек с рассадой, но после пересадки не поливайте в течение 4–5 дней, чтобы заставить корни в поисках влаги распространиться во все стороны и вглубь. Перед перевозкой рассады на участок не поливайте ее 3 дня – она лучше перенесет транспортировку, даже если слегка подвянет, да и везти ее будет легче без лишней воды. Слишком же насыщенная водой рассада становится ломкой.

Оригинальный способ выращивания рассады томатов в пеленках из пленки предложила садовод В. Н. Ковалева: при пикировке рассады нужно выложить ее на кусок пленки размером 20x30 см, подсыпав под сеянец 2–3 столовых ложки питательного грунта, и завернуть пленку так, как пеленают младенца, оставив листья над ней. Далее нужно поставить все кулечки в неглубокую емкость, например, в банку из-под селедки. Полив делать очень умеренный, весь остальной уход за рассадой – обычный. Через каждые 2–3 недели пленки необходимо разворачивать и добавлять по столовой ложке почвы. Выращенная таким способом рассада выглядит хилой, зато не вытягивается и при пересадке в теплицу приживается гораздо лучше, нежели слишком вытянувшаяся, и быстро догоняет рассаду, выращенную обычным способом.

В чем удобство этого метода? Рассада занимает мало места, для ее выращивания требуется гораздо меньше почвы, ее очень удобно перевозить на участок: заворачиваете каждое растение в виде рулончика в газету и складываете эти рулончики в коробку, один макушкой в одну сторону, другой – в другую. Земли мало, и коробка легкая, особенно если три дня до перевозки рассаду не поливали. Метод оказался хорош только в отношении томатов, – мои попытки вырастить таким способом другие культуры потерпели неудачу – растения сильно отстали в плодоношении от выращенных обычным способом.

Лучшие же результаты при выращивании томатов я получала при посеве на рассаду своих семян минувшего лета, при пикировке в пеленки и затем доращивании рассады в большой емкости, начиная с 5–6 листьев, тогда и с пересадкой в теплицы можно было не торопиться до окончания заморозков.

Садовод Л. Н. Климцева так же предложила очень удобный для будущей перевозки способ выращивания рассады: как только у рассады станет 8 листьев, верхушки с четырьмя листьями надо срезать и поставить в майонезные стеклянные баночки с водой (не наливайте воды слишком много). Нижнюю часть рассады приходится выбросить, поскольку выращенные из нее растения сильно отстают с началом плодоношения. Дальше рассада выращивается без почвы в слабом растворе питательных элементов. Чтобы перевезти растения на участок их вынимают из баночек, корни каждого растения заворачивают во влажную тряпку и в рулончик газеты, после чего растения складывают валетом в коробки. Необходимо заметить, что растения дают хорошую корневую систему только при температуре воздуха не менее 20–22 °C. Если температура в помещении недостаточная, корневая система окажется неразвитой, и стебель, опущенный в воду, попросту загниет. Также в этом случае существует опасность задержки с началом плодоношения примерно на 10 дней.

При пересадке в теплицу рассады томатов надо внести в каждую лунку столовую ложку суперфосфата, под перцы – чайную ложку углекислого калия. Под баклажаны – столовую ложку азофоски или Кемиры. При пересадке рассады капусты и свеклы в грунт в каждую лунку надо внести неполную столовую ложку кальциевой селитры или чайную ложку извести, хорошо перемешать с почвой, полить и высадить кустики.

Вытянувшуюся рассаду томатов часто рекомендуют высаживать лежа. Нижние листья обрывают за пару дней до пересадки, чтобы ранки затянулись, и через них не проникла инфекция. По истечении двух дней рассаду укладывают в выкопанные траншейки макушкой на север. Присыпают почвой. Через 4–5 дней макушка встает в вертикальное положение, но прирост новых листьев задерживается, поскольку идет интенсивное наращивание корней по всему закопанному стеблю. Возникает дисбаланс между корневой системой и надземной частью, что приводит к задержке плодоношения на две недели, а значит, к снижению урожая.

Я согласна и с наблюдениями садовода А. В. Платуна – самые лучшие томаты вырастают и обильно плодоносят уже в начале июля, если при пикировке их сначала рассадить в полулитровые емкости, а затем, при появлении 6–7 листьев, пересадить в полуторалитровые. Тогда тоже можно не спешить с их пересадкой в теплицу.