Способы защиты сада от вредителей

 

 

 

 

Насекомых-вредителей великое множество,

 – только у яблони и черной смородины их более 200, но бороться нужно лишь с теми, которые действительно наносят существенный урон. В южных районах России вредителей несоизмеримо больше, чем в северных, так что не было бы счастья, да несчастье помогло: Северо-Запад является зоной рискованного земледелия, неуверенно себя в нашем климате чувствуют не только растения, но и их вредители.

Прежде всего давайте разберемся, с какими вредителями какими методами бороться и, главное, когда это надо делать. По способу питания и устройству ротового аппарата вредители делятся на две основные группы: листососущие и листогрызущие. К листососущим относятся тли, медяницы, клопы, трипсы, щитовки, белокрылка, а так же клещи, которые не являются насекомыми. Эти вредители прокалывают листовую пластину или кору и через прокол высасывают сок. Поэтому их нельзя погубить иначе как контактным способом, препарат должен разрушить покровы тельца, вследствие чего вредители погибают, или должен вызвать паралич дыхательных систем, что тоже приводит их к гибели. Но в арсенале современных средств защиты появились препараты нового поколения, которые проникают в клеточный сок растения и становятся губительными для листососущих вредителей, но при этом не накапливаются в самом растении, поскольку через 2–3 недели полностью разлагаются на безвредные элементы. Один из таких препаратов – химический яд «Фосбецид». Обработанные им растения нельзя употреблять в пищу в течение 20 дней. Но есть и биопрепараты «Искра-био» («Агравертин») и «Фитоверм», после обработки которыми плоды и зелень можно употреблять в пищу уже спустя 48 часов.

 

 

 

 

К листогрызущим насекомым относятся жуки и их личинки, гусеницы бабочек. Кроме насекомых есть еще моллюски: слизни, улитки, рачки. Все они питаются непосредственно листьями, поэтому их легко отравить через желудочный тракт, – достаточно только смочить ядовитым для них препаратом надземную часть растения-хозяина.

Важно знать, в какое именно время все эти насекомые и клещи наиболее уязвимы для препаратов, потому что тогда обработка принесет наименьший вред для остального сообщества в вашем саду.

Как правило, все сосущие насекомые зимуют на ветвях кустарников и деревьев, располагаясь вблизи почек. И наиболее уязвимы эти насекомые перед началом сокодвижения, когда среднесуточная температура близка к нулю, поскольку в этот момент их хитиновые покровы начинают разрушаться, чтобы позволить личинкам выбраться из них наружу. Есть еще один момент, когда вредители уязвимы – поздняя осень, поскольку в это время у них еще не окрепли хитиновые покровы.

Остальные же зимуют частично в развилках ветвей или в щелях коры, но в основном – под слоем листвы или в верхнем слое почвы тут же под посадками, и выходят на поверхность лишь при появлении зеленого конуса листочков, когда раздвигаются чешуйки почек, то есть уже после начала сокодвижения. Большинство из этих насекомых сначала повреждают эти раскрывающиеся молодые листочки, а затем переходят в бутоны в момент их выдвижения (обособления), следовательно, с ними надо бороться именно в эти моменты. Но ни в коем случае нельзя проводить обработку химическими препаратами в момент цветения сада, поскольку в это время из земли выходят полезные насекомые. А вот их уничтожение может привести к экологическому дисбалансу на участке, ибо их численность восстанавливается гораздо медленнее, нежели численность насекомых-вредителей.

Есть еще целая группа вредителей, зимующих внутри растений: галлицы, стеклянница, почковый смородиновый клещ, личинки малинной мухи. С ними особенно трудно бороться, поскольку с помощью химических средств до них практически не добраться. Остается лишь вручную собирать зараженные клещами почки, вырезать стебли смородины и малины с утолщениями-галлами, засыхающие стебли черной смородины и поникающие молодые побеги малины, после чего все это необходимо сразу же сжигать, пока вредители не вышли наружу и не распространились по всему саду. Кусты, сильно заселенные вредителями, в частности, почковым клещом, надо выкопать и сжечь, пока вредители не заселили соседние кусты.

Первый фронт защиты сада. Эта обработка проводится ранней весной до начала сокодвижения, в конце марта – самом начале апреля. Личинки и яйца насекомых гибнут от контакта с препаратом. Поэтому надо очень тщательно опрыскать все дерево (весь куст) по всем веткам и приствольному кругу, чтобы смочить вредителей. При этом на взрослое дерево расходуется не менее 10 л раствора, на молодое 5–6 л, на каждый куст – не менее 1,5–2 л. Как уже говорилось выше, лучше всего применять для опрыскивания концентрированный раствор любого минерального удобрения, рекомендованный ленинградским ученым профессором Ф. К. Тетеревым много лет назад. Можно использовать любое из перечисленных ниже удобрений: 500–600 г нитроаммофоски или 600–700 г азофоски, либо 400 г хлористого калия, 500 г углекислого калия, 600–700 г мочевины либо просто 1 кг поваренной соли на 10 л воды. Необходимо обязательно хорошо опрыскать концы веток, на которых отложены яйца тли, скелетные ветви, в развилках которых зимует часть вредителей и почву в приствольных кругах. Не поливать, а именно опрыскивать, чтобы не «засолить» почву. При таком опрыскивании происходит нарушение солевого обмена в клетках вредителей, что и вызывает их гибель. Если такой обработки не сделать, то в самом начале сокодвижения из яиц и личинок родятся насекомые-вредители, но в это время наши помощники – полезные насекомые, которые питаются вредителями, – еще спят и выйдут на поверхность лишь во время цветения, так что защитить сад от вредителей кроме нас некому.

Второй фронт защиты сада . Если вы не провели обработку и не уничтожили кладки вредителей, то потребуется вторая обработка сада. Ее часто рекомендуют проводить с использованием одного из следующих препаратов. Это «Инта-вир», «Децис», «Каратэ», «Фьюри», карбофос или его аналог «Фуфанон», а так же другие препараты. Четыре первых препарата относятся к одной и той же группе, они высокотоксичны, поэтому очень эффективны, но при этом убивают полезных насекомых, пчел и дождевых червей, поскольку разлагаются около трех недель и губят выходящих из своих укрытий полезных насекомых, которые гибнут от воздействия остатков ядохимикатов. И уж совсем их нельзя применять с момента цветения не только сада, но и мать-и-мачехи, так как в это время появляются шмели и выползают черви. Карбофос и «Фуфанон» предпочтительнее этих препаратов прежде всего потому, что они быстро, в течение 5–7 дней, разлагаются еще до появления полезных насекомых, но являются менее эффективными, поэтому при большой численности вредителей их применять не следует. Еще раз подчеркиваю, все эти химические яды можно применять в саду только до начала цветения!

Все перечисленные препараты губят вредителей, попадая к ним в кишечник вместе с пищей и вызывая отравление. Поэтому бессмысленно пользоваться ими для опрыскивания яйцекладок или куколок вредителей. Питаться часть вредителей начнет в момент раскрытия почек (зеленый конус), другая же – в момент бутонизации (обособление и выдвижение бутонов). Вот в эти моменты и надо успеть обработать сад.

В это время уже есть ранние зеленные культуры. При обработке сада их обязательно надо накрыть пленкой.

Вместо описанных выше химических средств можно использовать те же минеральные удобрения, но только их концентрация должна быть в 7–10 раз ниже, иначе можно вызвать сильный ожог раскрывающихся почек и бутонов. Можно рекомендовать опрыскивание по зеленому конусу 0,7 %-ным раствором мочевины – это 70 г (3 ст. ложки) мочевины на 10 л воды.

Эффективны опрыскивания настоями и отварами табачной пыли, цитрусовых корок, луковой шелухи или сухой пижмы, семян бархатцев, чеснока, хвойных иголок.

1. Табачная пыль. Для приготовления раствора 400 г табачной пыли настаивают в 10 л воды в течение суток, затем полчаса кипятят, после чего охлаждают и процеживают. Для опрыскивания на каждые 10 л воды надо брать 100 г раствора, добавив в него 40 г мыла для лучшего прилипания. Однако надо помнить, что табачная пыль содержит никотин. А, как известно, капля никотина убивает лошадь, так что слишком ею не увлекайтесь.

2. Луковая шелуха. Полведра луковой шелухи залить ведром горячей воды, накрыть, настоять двое суток, процедить и опрыскивать.

3. Сухая пижма. 1 кг собранной во время цветения и высушенной пижмы залить 10 л воды и кипятить на слабом огне 15 минут, остудить, процедить. Для опрыскивания на каждые 10 л воды взять 100 г раствора, добавить 40 г мыла и опрыскать.

4. Настой чеснока. 100 г чеснока измельчить, залить на сутки 10 л воды, процедить и опрыскивать.

5. Настой хвойных игл. 2,5 кг иголок любых хвойных пород залить 10 л воды, помешивая время от времени, настоять неделю, процедить, добавить еще 20 л воды и опрыскивать.

6. Настой из корок цитрусовых. 1 кг цитрусовых корок замочить, пропустить через мясорубку, залить 3 л воды, плотно закрыть и настоять 5 суток в темноте, процедить, отжать, разлить по бутылкам, закупорить. Употреблять по мере надобности по 100 г раствора на 10 л воды.

Все эти растворы должны хорошо смочить растения, поэтому расходовать надо по 10 л раствора на взрослое дерево, по 2 л – на куст и 1,5 л/м2 поверхности почвы на грядках, в теплицах и под растениями в саду. Стремитесь попадать на нижнюю сторону раскрывшихся листьев, поскольку вредители, как правило, находятся именно там. Это касается и красногалловой тли, повреждающей красную смородину, что вызывает на листьях малиновые вздутия. Против нее помогает опрыскивание нижней части листьев либо питьевой, либо кальцинированной содой (3 столовые ложки на 10 л воды) в самом начале отрастания молодых листьев. Но если вздутия появились на больших листьях, то тля находится уже внутри листа, и наружное опрыскивание против нее проводить бесполезно, поэтому опрыскать смородину надо всасывающимся биопрепаратом, например, «Искрой-био» или «Фитовермом».

Полезно поставить на яблони и груши ловчие пояса из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши, гусеницы через такой край не переползают. Ловчие пояса меняют пару раз за сезон и сжигают вместе с притаившимися там вредителями. Ловчий пояс можно сделать из полиэтиленовой пленки. Нижний край подвязывают вокруг ствола наподобие юбки, а верхний край отгибают наподобие зонта. Такой пояс можно не снимать все лето. Вредители не смогут переползти через отогнутый верхний край.

Третий фронт борьбы – это обработка растений в момент начала роста молодых завязей, на которые откладывают яйца многие вредители: плодожорка и яблонный пилильщик на завязи яблонь, пилильщики и огневка на смородину и крыжовник. С этого времени опрыскивание по завязям, а затем и по плодам яблонь против плодожорки придется проводить каждые две недели, поскольку бабочки плодожорки летают все лето.

Использовать можно только препараты растительного происхождения (ботву томатов и картофеля, одуванчик, пижму, тысячелистник, полынь, лопух, конский щавель). Применять химические препараты в это время просто опасно. Чтобы приготовить настой любого из этих растений, надо взять 400–500 г измельченной зелени, залить 10 л воды, накрыть, настоять 3–4 часа, процедить и тут же опрыскать. Травяные настои впрок не делают. Препарат такой слабой концентрации служит лишь для дезориентации вредителей, для их гибели потребуется более концентрированный настой: 1 кг измельченной зелени на 10 л воды надо настоять сутки под крышкой. Но вы должны понимать, что раствор такой высокой концентрации уже ядовит, и принять такие же меры по безопасности при опрыскивании, как при использовании химических препаратов: защитить лицо и руки от попадания на них раствора, если это произойдет – сразу же смыть препарат водой, и не делать опрыскивания в ветреную погоду.

Многие вредители сада летят во время массового цветения малины в середине июня. Это смородинная почковая моль, повреждающая красную смородину, галлица, повреждающая черную смородину, малинная стеблевая галлица, малинный жук. В этот же момент землянично-малинный долгоносик переходит с земляники на малину. Долгоносиков и малинных жуков надо периодически стряхивать на подстилку и уничтожать их. Делать это лучше по утрам, пока насекомые малоподвижны. Хорошо помогают дезориентирующие опрыскивания настоями трав или посадки пахучих растений и цветов среди ягодных кустов и плодовых деревьев. Существует и очень эффективный дедовский метод. В начале июня в середину куста надо забросить лопату свежего навоза. Вредители не трогают такой куст. Кроме того, навозные миазмы подавляют споры гриба сферотеки (американской мучнистой росы).

В это же время надо внимательно осмотреть кусты крыжовника и смородины: если появились преждевременно созревшие ягоды, нужно собрать и уничтожить их, так как в них живут личинки пилильщика и крыжовниковой огневки. Если этот момент упустить, каждая личинка, перебираясь из одной завязи в другую, уничтожит 6–7 ягод крыжовника или 12–15 смородины, а затем личинки уйдут на зимовку в почву под кустами и станут недоступными для уничтожения.

В начале лета также внимательно следите, чтобы гусеницы крыжовниковой пяденицы не объели листья крыжовника и красной смородины. Если вы их прозеваете, то обязательно обратите внимание на кусты в середине лета: на них появляются паутинные коконы с куколками пяденицы и огневки. Они хорошо видны. Надо собрать их и уничтожить, защитив тем самым урожай будущего года. Иначе они упадут вместе с листьями на почву и перезимуют под кустами, а ранней весной из куколок вылетят бабочки и отложат яйца: пяденица на нижнюю сторону листьев, а огневка прямо в цветки смородины и крыжовника. Самый простой способ уничтожить огневку – это осенью окучить кусты крыжовника на высоту 10–12 см, а ранней весной разокучить. Зимующие под кустом куколки погибнут.

Четвертый фронт защиты сада – осеннее опрыскивание в конце вегетации (конец октября – начало ноября) прямо по неопавшей листве. Особенно тщательно следует опрыскивать концы молодых веток, на которых отложила яйца тля, развилки ветвей и приствольные круги по опавшей листве. В этом случае можно не убирать листья из-под кустов и деревьев. Опрыскивание лучше всего делать концентрированным раствором минеральных удобрений, как и ранней весной.

Но самое главное – растениям нужно быть здоровыми. Здоровые растения вредители не трогают. Напоминаю еще раз о том, что в клеточном соке ослабленных растений преимущественно вырабатываются углеводы, которые как раз и привлекают насекомых, в здоровых же – белки, которые насекомых не привлекают.

Существует гомеопатический препарат «Здоровый сад», который, являясь универсальным регулятором биохимических и физических процессов в клетках, в частности, способствует образованию хлорофилла в листьях. Обработанные им растения имеют сочную, яркую, здоровую зелень, которая радует глаз. «Здоровый сад», как уже говорилось выше, восстанавливает и поддерживает нормальный баланс в клеточном соке, в том числе между углеводами и белками, тем самым защищая растения от вредителей, улучшает сопротивляемость растений болезням, повышает их жизнеспособность. Между прочим, опрысканные препаратом срезанные цветы стоят в вазе существенно дольше.

В состав препарата входит сбалансированный набор природных микроэлементов в сверхмалых дозах (золото, калий, магний, натрий). Препарат абсолютно не токсичен, а потому безвреден и безопасен даже в очень больших дозах, не вызывает никаких аллергических или других нежелательных побочных реакций.

Интересные результаты получены в Агрофизическом институте г. Санкт-Петербурга: препарат может повышать засухоустойчивость растений, что совсем немаловажно для южных районов России.

Для ухода за садовыми растениями и комнатными цветами 1–2 крупинки препарата энергично встряхивают до полного растворения в 100 г воды. Для увеличения объема допустимо разведение водой из расчета 1 объем раствора препарата «Здоровый сад» на 9 объемов воды. То есть расход препарата – 1–2 крупинка на 10 л воды. Раствор надо энергично перемешать. Препаратом следует опрыскивать весь сад, огород и теплицы каждые две-три недели. Как уже говорилось, «Здоровый сад» не токсичен для насекомых, дождевых червей, птиц, домашних животных и человека. При опрыскивании сада препаратом «Здоровый сад» не надо принимать никаких мер по собственной защите, наоборот, при попадании раствора на кожу рук и лица происходит ее омоложение. Можно специально замораживать кубики льда из раствора и вместо умывания утром протирать этими кубиками лицо, шею, руки. На сегодняшний день это самый экологически безопасный препарат для защиты сада против вредителей.