Приготовление компоста

У каждого хорошего садовода есть компостная куча. С этим трудно поспорить. Производство собственного компоста не требует особых умений или усилий и обходится почти бесплатно. Более того, это экономит садоводу средства, энергию и время на приобретение и доставку других удобрений, на полив сада и прополку сорняков, а также на вывоз мусора (все садовые, овощные и фруктовые отходы теперь будут отправляться в компостную кучу).

 

Термин «компост» возник из латинского «compostus», смесь или составной. В русском языке существует и свое замечательное определение - перегной. У такого удобрения есть ряд преимуществ: компост не обжигает корни растений, стабильно снабжает питанием, оздоравливает почву. В отличие от коммерческих разновидностей, зрелого с адового компоста нельзя внести слишком много, вы можете быть уверены в его качестве.

Материалы для компоста

Для получения ко мпоста можно использовать практически любые орга нические материалы. Не рекомендуются лишь животные жиры и синтетические материалы. Чем лучше измельчены и перемешаны материалы, тем быстрее идут процессы. Рекомендуемый размер частиц - до 5 см. Богатые влагой материалы лучше предварительно подвялить или смешать с сухими, чтобы не было загнивания.

Место для компоста

Для компостной кучи выбираем хорошо дренированное место. Сама куча должна быть в контакте с почвой. Желательно компост оградить живой изгор одью, маскирующей это место, и посадить несколько деревьев с южной стороны для притенения компоста. Это могут быть береза, липа, черемуха, рябина, бузина - в зависимости от размеров вашей площадки.

Куча или компостер?

При достаточной площади удобно вести компости рование в трех кучах: для собираемых остатков, самого компостирования и хранения и использования удобрения. Минимальная площадь кучи - от одного квадратного метра, оптимальные размеры - 2,5 метра ширины и 1,2 метра высоты. Если места мало, используют компостеры. Самый простой делается из двух цилиндров из сетки, закрепленных на кольях, с заполнением пространства между сетками соломой или листьями. Используются и разнообразные контейнеры из досок или заводские варианты из пластика. Главное, чтобы обеспечивалась достаточная вентиляция и теплоизоляция. Если нет защитного покрытия, его роль берут на себя верхние 5-10 сантиметров самой кучи, не участвуя в процессе переработки.

 


У кого участок всего 4-5 соток, подойдет компостирование в бороздах. Такой способ, кстати, поможет вам ликвидировать ненужные сырые низины.


В наиболее низком месте участка сделайте две грядки. Чтобы они были повыше, выберите побольше земли из борозды.
С весны грядки занимайте разными культурами, а борозды заполняйте подручным материалом послойно, как описано выше. Если у вас в хозяйстве появляются древесные опилки или подобный сыпучий материал – отлично. Тоже добавляйте его в борозду и перекапывайте, тогда компост созреет еще быстрее.


Наращивайте борозду так, чтобы по ней было удобно ходить. В такой борозде нет сырости и грязи, так как вся влага уходит вниз. Хоть босиком ходите. Борозда сравнительно неглубока, а компостируемый слой невелик. Он воздухонепроницаем и вследствие этого быстро разлагается.


На следующий год, когда борозда будет заполнена полностью, перекопайте ее – и получите рыхлую почву, которая будет возвышаться над всеми грядками. Таким образом, ваша низина будет ликвидирована!


 

Видеопособие: Удобрения. Как приготовить компост

 

Как запустить «садовый биореактор»?

Компостная куча - это садовый биореактор. Чтобы процессы шли в желательном направлении, лучше соблюдать несколько условий. Разложение «мусора» до однородной темной, пахнущей лесной землей рассыпчатой массы осуществляют микроорганизмы. Наиболее важны бактерии, низшие и высшие грибы, дрожжи, мельчайшие насекомые и дожд евые черви. Для их активной деятельности должно быть достаточно кислорода, тепла и влаги. Важно обеспечить правильны й баланс питательных веществ. Ориентируются на соотношение углерода и азота как 20:1, для простоты можно оперировать понятиями «светлой и темной органики». Светлая органика содержит много углерода, например, опилки 500:1, листья 50:1. А темная - наоборот, много азота, например, трава 10:1, навоз 7:1. Смешивая компоненты, всегда имеют цель добиться правильного баланса.


Важно, чтобы шли процессы аэробного разложения органики, а не анаэробного гниения с неприятными запахами. Если вы почувствовали их, требуется улучшить доступ воздуха и снизить влажность кучи. Можно проткнуть массу колом через каждые 60 сантиметров, накрыть кучу крышкой, в крайнем случае, перелопатить ее и добавить сухих материалов. Если куча очень горячая или сухая, нужно полить ее в отверстия до глубины, за несколько приемов, постепенно.


Основными этапами процесса являются:
- предварительный разогрев до 50-70 градусов (10 дней) с активизацией термофильной микрофлоры (бактерий) и потреблением легкодоступной органики;
- фаза разложения, или холодной ферментации, при 35 градусах и с развитием олиготрофной микрофлоры (дрожжи, низшие грибы), длится 15-20 дней;
- фаза синтеза, температура снижается до 20, масса приобретает темный цвет, появляются высшие грибы и насекомые, продолжается 1,5-2 месяца.


Созревание ко мпоста происходит длительное время, но такой полуперепревший компост уже можно использовать для мульчирования и внесения в верхний слой (10 см) почвы. Его температура не отличается от температуры земли, в нем присутствуют черви и другие беспозвоночные, вплоть до насекомых. Он обретает рыхлую однородную структуру. Гумификация зрелого компоста приводит к образованию стабильных гумусных соединений, может длиться 1-2 года.

Добавки в компостную массу

Остановлюсь подробнее на добавках в компостную массу. Во-первых, органику укладывают тонкими слоями (или сразу перемешивают с землей). Ее обычно берут из расчета 10% объема кучи. Если используется неплодородный нижний слой почвы, обязательно добавляют «микробные закваски», которых сейчас полно в магазинах (ускорители компостирования), или сделайте их сами, сбраживая в бочке навоз или траву. Самые удачные растения для этого - крапива, окопник, одуванчик, тысячелистник, валериана, хвощ, ромашка. Можно использовать срезанную г азонную траву.


Для нормализации кислотности добавляют 5 кг/куб. метр извести или доломитовой муки. Для обогащения элементами питания можно добавлять также суперфосфат, калий-магнезию до 2-3 кг/куб. метр, а также порошок кремнезема (или гранита) или шамотной глины (монтмориллонита) - 10 кг/куб. метр. Не помешает в компосте и зола. Все пылевидные добавки вносят послойно, посыпая ими кучу, как пирог сахарной пудрой.


Особые сложности могут возникнуть с переработкой опилок и стружки. Их обязательно нужно предварительно увлажнить и добавить 10 кг извести, а через некоторое время 2 кг мочевины и 0,3 кг сахара на каждый кубометр, а уже потом вносить в компост.

Как приготовить «горячий» и «холодный» компост?

Есть два варианта переработки. Быстрый, или «горячий» компост получают за 6-8 недель. Для этого обязательно используют компостеры с теплоизоляцией, а иногда и с подогревом, чтобы удержать температуру около 70 градусов. Сырье тщательно измельчают и перемешивают, контролируют баланс углерода и азота как 20:1. Всегда используют и микробиологические «закваски», катализаторы компостирования и обеспечивают оптимальное увлажнение и аэрацию. Массу постоянно рыхлят, смешивают слои.


Традиционный садовый компост медленный, или «холодный». После краткого подъема температуры она будет держаться на уровне до 35 градусов. Процесс его созревания может длиться 2-3 года. За это время большинство патогенов нейтрализуются, все остатки полностью разлагаются, образуется стабильное органическое гумусное вещество. Он требует меньше внимания и сил, пригоден для переработки фекалий, содержит более низкие концентрации элементов питания, прежде всего азота. Такой компост после просеивания можно использовать при посадках и составлении земельных смесей для посева.

 

Аэробный компост видео