Какие сидераты выбрать для почвы, их роль в формировании урожая

Сегодня каждый садовод понимает, что без внесения в почву органики, минеральных удобрений большого урожая не получишь. Человечество накопило огромный практический и научный опыт по их применению. При этом особо выделяется и чередование культур.



Хочу поделиться своим огородным и научным опытом по выращиванию зеленого удобрения – сидератов. Термин «сидерация» впервые предложил в XIX веке французский ученый Ж.Виль. Культуру, запахиваемую в почву, называют сидератом. Родиной зеленого удобрения считаются страны древней земледельческой культуры – Китай и Индия, которые возделывают растения в качестве зеленого удобрения около 3000 лет.

 


 

В последние годы ученые аграрии рекомендуют большой набор сидератов для использования в самостоятельных и промышленных посевах:

из бобовых – многолетний и однолетний люпин, сераделлу, донник, озимую (мохнатую) и яровую (посевную) вику, горох посевной и горох полевой или кормовой (плюшку), чину посевную, фасоль золотистую (маш), люцерну синюю и желтую, клевер красный (луговой) розовый и белый, чечевицу, эспарцет виколистный, сою;

из злаковых (мятликовых) – озимую рожь, райграс однолетний, и многолетний, ячмень, овес, тритикале (гибрид пшеницы и ржи);

из крестоцветных (капустных) – горчицу белую и сизую, озимый и яровой рапс, озимую сурепку, перко, масличную редьку и другие;

из гречишных – гречиху посевную; из медоносов – фацелию, подсолнечник (как масличные сорта, так и декоративные).
 


Зеленое удобрение перспективно использовать не только в овощеводстве, но и в плодоводстве. Немаловажное значение имеет и система содержания почвы в междурядьях сада.

Сидераты в овощеводстве и садоводстве не только повышают урожай и вкусовые качества овощей и фруктов, но и надежно защищают почву от водной и ветровой эрозии, улучшают ее физические, физико-химические и биологические свойства, значительно повышают рентабельность производства.




При выборе той или иной культуры следует учитывать климатические и почвенные условия, биологические особенности выращиваемых культур и сидератов, а также их совместимость. Сидераты можно высевать рано весной, летом, осенью, после уборки овощей как промежуточные, поукосные и пожнивные. Сидеральные культуры в личных и фермерских хозяйствах используют не только для обогащения почвы органикой (1 тонна сидерата приравнивается к 1 тонне навоза), но и для борьбы с сорняками. Исключение химических средств защиты культурных растений или сведение их к минимуму позволяет улучшить не только качество продукции, но и сохранить экологию. Хороши сидераты на бедных гумусом песчаных и супесчаных участках, да и на глинистых их выращивание дает заметный эффект. Особенно важно выращивать сидераты там, где из года в год выращивают одну и ту же культуру, например, картофель, а органические удобрения не вносят. Они помогают восстановить плодородие почвы, разрушенное строительством, мелиорацией.

При работе с сидератом необходимо помнить, что нельзя размещать друг за другом культуры, принадлежащие к одному семейству. Например, горох и бобы после сидерата люпина, или капусту после рапса, горчицы, масляной редьки, посеянных на зеленое удобрение, так как они относятся к одному семейству. Родственные растения поражаются одними и теми же вредителями, болезнями и способствуют их распространению на нашем огороде. Мне довелось однажды высеять на своем огороде озимый рапс (немецкие сорта), который прекрасно перезимовал и хорошо развивался до фазы созревания семян, но, начиная с фазы цветения, на растениях расселились всевозможные вредители и их личинки. Гусеницы достигали неимоверных размеров, они съели все листья, оставили только стебли. Конечно, никаких обработок от вредителей я не проводила. Выход от такого нашествия есть – необходимо заделывать в почву озимые крестоцветные культуры до конца мая, а яровые крестоцветные высевать во второй половине лета после уборки ранних овощей и запахивать их в почву при осенней ее обработке.
 


Крестоцветные сидераты – горчица сизая и белая, рапс озимый и яровой, редька масличная, сурепица – наполняют почву серой и фосфором, очищают пахотный слой от проволочника и многих грибных болезней культурных растений. Поэтому при выборе зеленого удобрения необходимо учитывать цель посева той или иной культуры.




Если почву нужно обогащать азотом, то подойдут донник белый и желтый, вика посевная (яровая), вика мохнатая (озимая), люпин желтый, белый узколистный и многолетний. Из многолетних бобовых культур подходят клевер красный (луговой), клевер белый, а также козлятник восточный. Клевера можно выращивать на одном месте от 2 до 5 лет, а вот козлятник – до 30 лет. Они хороши для залужения сада, на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на песчаных почвах и неоценимы как кормовые культуры. В условиях Северо-Запада их можно скашивать два-три раза за вегетацию. На карбонатных почвах с нейтральной реакцией хорошо растут люцерна синяя и желтая.

 

Что эффективнее работает на грядках

 

В некоторых письмах, которые я получил от читателей-огородников, содержалось утверждение, что мульчировать грядки готовым компостом намного эффективней, чем неперепревшей органикой. Один из авторов утверждал даже, что мульчирование неперепревшей органикой вредно. Давайте рассмотрим: так ли это.

 

Сначала рассмотрим основные функции, которые выполняет мульча. Под толстым слоем органической мульчи сохраняется влажность, уменьшаются перепады температур дня и ночи, улучшается структура почвы. Создаются наилучшие условия для развития почвенных микроорганизмов, для которых мульча служит питанием. Под мульчей активизируется жизнедеятельность земляных червей, в результате чего она становится более рыхлой и не закупоривается после дождей и полива. Под действием микроорганизмов и червей происходит разложение несъедобной для растений органики на усвояемые минеральные элементы, с образованием гумуса. Мульча, прикрывая поверхность почвы, сдерживает процесс разрушения гумуса под действием солнца. Слой мульчи значительно снижает количество сорняков на грядках. Благодаря мульче верхний слой почвы всегда остается рыхлым, и его дополнительное рыхление после полива не требуется. При разложении органической мульчи микроорганизмами выделяется большое количество углекислого газа, необходимого для фотосинтеза.

 

В свое время я испытывал разные материалы для мульчирования. Был у меня опыт мульчирования компостом и перегноем. Исходя из этого опыта, могу сказать следующее.

 

Для того чтобы использовать компост в качестве мульчи, его еще нужно приготовить. Нужно собрать органику, измельчить ее, сложить в кучу, дождаться, когда органика перепреет, растаскать на грядки. Это немалые затраты труда, дополнительная площадь, время. Кроме того, при компостировании количество органики уменьшается в четыре раза. Значит, если эту самую органику не компостировать, а применить в неразложившемся виде, то тем же количеством органики можно замульчировать в четыре раза большую площадь. Или сделать слой мульчи толстым. Это как раз ответ тем, кто заявляет, что замульчировать все грядки им мешает нехватка компоста.

 

Уже только эти факты заставляются задуматься о целесообразности использования компоста в качестве мульчи. Неразложившаяся органика способна выполнять все функции мульчи, в некоторых случаях гораздо лучше компоста.

 

Основным аргументом сторонников компостной мульчи является утверждение, что компост – готовая пища для растений. Но как удобрение компост, разложенный тонким слоем на поверхности грядки, будет работать только при частых поливах. Точней, нужно поддерживать этот слой всегда влажным. Если вы не будете этого делать, то этот слой быстро пересыхает. Питательные вещества растениями используются только в растворах. Нет растворов – нет и питания. Можно, конечно, использовать толстый слой компоста. Но тогда этого самого компоста нужно будет намного больше, что в свою очередь увеличит трудозатраты.

 


На поверхности открытой почвы происходит активная минерализация гумуса. Гумус попросту разрушается. Получается, что огородник компостирует органику для получения гумуса. А потом, используя готовый компост в качестве мульчи, сам же способствует разрушению гумуса. В чем тогда смысл такой работы? Если у вас есть готовый компост, то целесообразно вносить его под мульчу, чтобы избежать его разрушения.


 

Цвет готового компоста – темно коричневый или черный. Такой цвет способствует поглощению солнечных лучей, сильному нагреву гряд. Рыхлая структура компоста в этом плане только немного исправляет положение. Неразложившаяся органика, как правило, светлая. Она отражает большое количество солнечных лучей, чем сильно снижает нагрев почвы. Теплопроводность любой неразложившейся органики ниже, чем теплопроводность готового компоста, следовательно, от перегрева такая мульча спасает лучше. Кроме того, отраженные от светлой мульчи солнечные лучи способствуют усилению фотосинтеза.

 

Тонкий слой компоста при сильном дожде очень слабо защищает почву от ударов капель, и сам смывается в пониженные места грядки. Неразложившаяся органика намного лучше решает эти проблемы.

 

Все, что сказано выше, больше касается классического применения мульчи – как покровного материала. При наличии компостных дорожек, большего от мульчи на грядках и не требуется. Но, тем не менее, мульча может использоваться не только как покровный материал, а как питание для растений после переработки ее почвенными пищеварителями.

 

Для того чтобы усилить эти процессы, нужны, кроме собственно питания (неферментированной органики) и микробов – влага, тепло и измельчение органических остатков. При создании таких условий для питания растений будет достаточно мульчи. Если выберете такой подход к мульче, то придется раз в две-три недели добавлять новый слой мульчи – за счет активного разложения слой органики будет быстро уменьшаться. И поддерживать влажность нижнего слоя мульчи.

 

Удачи в огородных делах!

 

Видео: Все о сидератах